EXPORT DE VINHO ITALIANO EM MAIO 2026 A 3 BILHÕES DE EUROS

Após meses de recuperação significativa, em um contexto ainda negativo, a tendência das exportações de vinho italiano em maio de 2026 parece estar se “estabilizando”, pelo menos em termos de valor. No entanto, os principais mercados — dos Estados Unidos à Alemanha e ao Reino Unido — apresentam um desempenho pior do que o registrado no mês anterior, abril. É o que indicam os dados do Istat, publicados no começo do mês de agosto: de janeiro a maio de 2026, as exportações de vinho italiano para o mundo chegaram a quase 3 bilhões de euros (2,98 bilhões de euros), uma queda de 6,86% em relação ao mesmo período de 2025 — um dado percentual que, na verdade, não se afasta da tendência observada em abril de 2026. Em termos de volume exportado, o resultado foi de 809,1 milhões de litros, o que representa uma queda de 5% em relação aos primeiros cinco meses de 2025 — um dado que, aliás, representa uma piora em relação à queda de 3,7% registrada em abril de 2026.

Os Estados Unidos, que representam o principal mercado de exportação do vinho italiano, importaram 709 milhões de euros, e a comparação com 2025 continua amplamente negativa (-15,4%) e em linha com o observado no primeiro quadrimestre de 2026, embora os volumes tenham caído sensivelmente em relação ao último boletim, registrando uma queda de 6% em relação a 2025, totalizando 141,5 milhões de litros. A Alemanha continua sendo o principal mercado europeu e o segundo maior do mundo para o vinho italiano, que registrou exportações de 439,1 milhões de euros (-8,2% em relação a 2025) e um volume de -9,3% (180 milhões de litros). O Reino Unido também registrou queda, para 278,5 milhões de euros (-6,5%), com volumes que, na comparação entre os primeiros cinco meses de 2025 e os de 2026, apresentaram uma redução de 6,6% (88,5 milhões de litros).

A primeira notícia positiva, em termos de desempenho das exportações, vem do Canadá, com 159,5 milhões de euros, mantendo-se estável em relação ao mesmo período de 2025. Em seguida, vêm a Suíça, com 143,8 milhões de euros, que, assim como em abril de 2026, permanece com uma queda de 12,7%, e a França, com 127,1 milhões de euros, que, no entanto, entra em território negativo (-2,9%).

No que diz respeito ao mercado oriental, o Japão se recupera em relação a abril de 2026, e a comparação com 2025 é marcada pela estabilidade (-0,2%), ficando em 99,7 milhões de euros. Excelente, por outro lado, em termos percentuais, é o resultado da China que, apesar de partir de valores mais baixos, atinge 34,1 milhões de euros, um aumento de 18% em relação a 2025. Entre as surpresas positivas, destaca-se também o Brasil, um dos principais mercados emergentes, com 16,9 milhões de euros (+15,2%), enquanto na Austrália as exportações atingiram 23,4 milhões de euros (-16,9%).

Após um mês de janeiro negativo — que também foi afetado pela “corrida às compras” no início de 2025 para evitar as tarifas americanas que acabaram por ser efetivamente aplicadas — e pela “recuperação” nos meses seguintes, mas sempre com um saldo negativo no total, as exportações de vinho italiano em maio de 2026 não geraram, portanto, o salto que se esperava, permanecendo estáveis, em termos de desempenho econômico, em relação ao mês anterior. 

Este ano de 2026, enquanto a atenção do setor se volta para uma colheita que terá de lidar com estoques muito elevados nas vinícolas, se confirma, até o momento, como um ano complicado para o vinho italiano.

NUNCA TÃO CEDO: NA EUROPA A VINDIMA JÁ COMEÇOU

O calor e a seca anteciparam consideravelmente o início da colheita em grande parte da Europa. Muitas regiões comunicam que em 2026 tivemos as datas mais precoces desde o início dos registros. Muitas vezes, trata-se apenas de locais específicos com clima quente e parcelas de maturação precoce — frequentemente com Chardonnay, Muscat ou uvas destinadas à produção de espumante.

Na França, em 15 de julho, em Fitou, no departamento de Aude, foram colhidas as primeiras uvas Muscat. Esse foi o início da vindima mais precoce já registrado no país. O Roussillon seguiu o mesmo caminho em 23 de julho. Em 6 de agosto, a colheita também começou em uma parcela de Chardonnay em Montgueux, na região de Champagne — onze dias antes do recorde anterior, de 2020. Ao mesmo tempo, Bordeaux iniciou a colheita das uvas para o Crémant, quase duas semanas antes de 2025.

Na Espanha, Lanzarote chegou a iniciar a colheita já na primeira semana de julho. No Penedès, a Gramona começou em 22 de julho, mais cedo do que nunca; a DO La Mancha seguiu em 24 de julho – cerca de duas semanas antes de 2025. Somontano começou doze dias antes em relação ao ano anterior. A Rioja Oriental registrou, em 6 de agosto, o início mais precoce de sua história.

A Itália também registra recordes: na região de Oltrepò Pavese, as primeiras uvas para vinhos base de espumante foram colhidas em 28 de julho, cerca de dez a quatorze dias antes do habitual. A Franciacorta iniciou, em 30 de julho, pela primeira vez na história, a colheita em julho. Nas Langhe (Piemonte), os viticultores começaram no início de agosto e, na Puglia, a colheita teve início em 5 de agosto. Também na Toscana as uvas estão maduras cerca de duas semanas antes em relação aos anos anteriores.

Também de Portugal e da Grécia chegam os primeiros relatos operacionais. Na Alemanha, na Áustria e na Suíça, a colheita ainda não começou oficialmente, mas também nesses países espera-se um início antecipado. O calor acelera a maturação dos açúcares, enquanto a seca mantém as uvas pequenas e, em alguns locais, chega a interromper a maturação. As diferenças entre variedades, altitudes e parcelas continuam, portanto, significativas.

VINDIMA 2026 NA ITÁLIA - OS CONSORCIOS DE TUTELA DAS PRINCIPAIS DENOMINAÇÕES REDUZEM OS RENDIMENTOS

 A vindima 2026 está começando, mas nas vinícolas italianas, de modo geral, há mais do que uma safra média em estoque (49,1 milhões de hectolitros em 31 de maio de 2026), e muitas regiões importantes já decidiram ou estão decidindo adotar medidas de contenção e gestão da oferta, principalmente por meio de reduções nos rendimentos em relação ao previsto nos regulamentos, mas também com armazenamento e outras medidas, para conter a produção em uma fase difícil do mercado e também para evitar que o excesso de produto possa fazer os preços dos vinhos a granel caírem.

O Consórcio Toscana IGT enviou à Região da Toscana uma solicitação para reduzir os rendimentos em 20% em relação ao previsto no disciplinar de produção: de 17 para 13,6 toneladas por hectare para os vinhos brancos e de 16 para 12,8 para os vinhos tintos Toscana IGT. Um caminho, ainda na Toscana, já trilhado por diversos consórcios. Como o do Brunello di Montalcino, que há algum tempo decidiu reduzir o rendimento de 8 para 7 Toneladas por hectare até 2026, ou como o do Chianti, que confirmou, assim como em 2025, a solicitação de redução de 20% nos rendimentos, para todas as variedades, também neste caso aguardando aprovação da Região. Assim como a solicitação apresentada pelo Chianti Classico, que, também neste caso, assim como no ano passado, pediu a redução de 1 Ton. por hectare, de 7,5 para 6,5, ou, alternativamente, a possibilidade de as vinícolas não reduzirem a produção de uvas, mas desclassificarem uma quantidade equivalente de produção de vinho das três safras anteriores.

No Vêneto, por outro lado, o Consórcio de Tutela da Valpolicella já havia deliberado, a partir de 2025 e por um período de três anos, uma redução no rendimento por hectare de 12 para 10 Tons de uva, dos quais 2 destinados ao armazenamento. Já a maior denominação de vinhos brancos da Itália, a do Pinot Grigio delle Venezie (27.000 hectares entre Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige), aprovou, para a colheita de 2026, uma redução dos rendimentos para 16 Tons por hectare, dos quais 3 destinados ao armazenamento administrativo. 

No Piemonte, o Consórcio do Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani aprovou uma redução de 10% (para 9 Tons por hectare) para o Langhe Nebbiolo e o Barbera d’Alba DOC, mas, por enquanto, não estão previstas reduções de rendimento para os Nebbiolo destinados ao Barolo e ao Barbaresco. Já o consórcio da Barbera d’Asti e Vini del Monferrato decidiu reduzir o rendimento da Barbera d’Asti de 9 para 8,5 Tons por hectare e o excedente da safra de 1,8 para 0,5 Tons, o que significa que, na prática, cada hectare de Barbera poderá produzir, no máximo, 9 Tons, e não 11,8 conforme previsto no regulamento.

Trata-se, obviamente, de um panorama parcial e provisório, mas que dá uma ideia de como um vinho italiano vem aproveitando todas as oportunidades para reequilibrar a oferta e a demanda e defender os valores do produto (e, consequentemente, dos terrenos) em uma fase, já prolongada, de grande complexidade.

VINHO TINTO NO VERÃO? PODE-SE BEBER UM POUCO MAIS FRIO

Vinho tinto? No verão, bebe-se um pouco mais frio. Uma tendência cada vez mais difundida (e um tabu que já não é mais considerado tal).

Se até poucos anos atrás essa prática era considerada herética pelos sommeliers mais ortodoxos, agora está se tornando uma tendência cada vez mais difundida: o vinho tinto no verão pode ser servido gelado. Perfeito para churrascos, aperitivos e jantares ao ar livre, o tinto “resfriado” se torna uma escolha de estilo, quebrando um dos maiores tabus do serviço. Isso é confirmado por sommeliers de renome, como Paolo Porfidio (Excelsior Hotel Gallia, Milão), segundo o qual “também é agradável saborear uma taça de Brunello di Montalcino ou de Barolo no verão, na temperatura certa”, como Sebastien Ferrara (Enrico Bartolini al Mudec, Milão), que afirma que “servir um grande tinto a uma temperatura em torno de 13-14 °C não é mais um tabu, mas um ato de atenção e acolhimento”, ou como Marco Reitano (La Pergola de Heinz Beck, em Roma), segundo o qual “nosso paladar anseia por frescor; no vinho tinto, todos nós gostaríamos de encontrar um pouquinho de branco”.

Mas essa tendência também é apoiada pelos enólogos. “Pelo meu gosto pessoal, degusto os vinhos tintos entre 15 e 17 graus, não mais do que isso”, explica Riccardo Cotarella, presidente da Assoenologi e um dos mais importantes profissionais italianos. “Em primeiro lugar, sente-se menos o álcool; não há aquele domínio alcoólico que se percebe quando se serve a 20-22 °C; portanto, há mais equilíbrio entre os diversos componentes e também uma melhor percepção da qualidade do vinho”. Leonardo Palumbo (vice-presidente da Union Internationale des Enologues): “trata-se de uma tendência positiva que poderia facilitar o consumo de vinhos tintos entre as novas gerações de consumidores”, enquanto, para Mariano Murru (presidente da Assoenologi Sardegna e enólogo da vinícola Argiolas) “o problema é que, às vezes, os vinhos tintos continuam sendo servidos na chamada temperatura ambiente, mas esquece-se que, por ‘ambiente’, entende-se a temperatura da adega, portanto, decididamente mais baixa do que as que registramos no verão”. E agora as vinícolas italianas também apostam em vinhos tintos criados especialmente para a estação quente, concebidos justamente com o objetivo de serem consumidos depois de um tempo na geladeira.

Afinal, servir um vinho da maneira correta não é um gesto técnico, mas uma forma de respeito. Significa reconhecer que cada garrafa tem um momento exato em que se expressa da melhor forma, e que esse momento muda de acordo com a estação do ano, a luz e o contexto. No verão, mais do que nunca. Segundo Paolo Porfidio, chefe de sommeliers do Excelsior Hotel Gallia, em Milão, um hotel cinco estrelas de luxo, e enólogo "sem cair em extremos ou exageros, é fundamental manter frescos também os vinhos de denominações mais estruturadas. Por exemplo, vinhos importantes como o Brunello di Montalcino ou o Barbaresco podem ser servidos a cerca de 14 °C, até porque, no tempo que leva para abri-los e servi-los, eles já ganham 1 a 2 graus. A conservação, portanto, é fundamental para que cheguem à mesa já na temperatura certa. Se, por outro lado, for um Etna Rosso, um Pinot Noir e, em geral, vinhos com taninos mais suaves e delicados, pode-se baixar a temperatura até 13 °C. É melhor evitar vinhos muito jovens e com taninos muito agressivos; caso contrário, corre-se o risco de perceber uma sensação adstringente. Resumindo, é agradável beber uma taça de Barolo no verão, na temperatura certa, mantendo-o bem gelado, mas obviamente não são vinhos para a praia”.

“Antigamente, para as degustações, servia-se o vinho — destaca Riccardo Cotarella, presidente da Assoenologi e consultor de mais de 80 importantes vinícolas na Itália e no mundo — com o termômetro indicando temperatura ambiente, mas se estiver fazendo 25 graus, ou até mais, uma temperatura que no verão é perfeitamente normal, essa não é a melhor maneira de apreciar um vinho tinto no verão; o vinho tinto deve ser servido mais fresco, pois ele esquenta rapidamente no copo. Se for inverno, e o ambiente não estiver quente, pode-se servi-lo um pouco mais quente. De qualquer forma, para o meu gosto pessoal, eu degusto os vinhos tintos entre 15 e 16 graus, não mais do que isso. Primeiro, sente-se menos o álcool, não há predominância alcoólica como se fosse servido a 20-22 °C; portanto, há mais equilíbrio entre os diversos componentes e também uma melhor percepção da qualidade do vinho. Meu vinho tinto de verão por excelência? “Teor alcoólico não muito elevado, que não tenha uma grande estrutura tânica, bastante suave, mas, de qualquer forma, não banal, com uma personalidade que se expressa na elegância e no equilíbrio”.

O fenômeno dos tintos para serem servidos mais frios, no entanto, não é apenas italiano: do outro lado do oceano, fala-se abertamente de “chillable reds”, tintos suculentos para serem servidos frios que disputam com os brancos e os roses o título de vinho símbolo do verão. Nos Estados Unidos, observa-se uma verdadeira tendência em direção a tintos mais leves, ideais para a estação quente, escolhidos por se alinharem a um estilo de vida marcado por refeições leves, culinária vegetariana e menor consumo de álcool. Isso é demonstrado pela vinícola californiana Field Recordings, que produz o Freddo, um Sangiovese 100% concebido especialmente para ser servido em baixas temperaturas, em garrafa transparente, justamente para destacar sua natureza “verão” já desde a embalagem.

FINE WINES: GIGANTE COM OS PÉS DE ARGILA

 Os antigos sistemas de avaliação de vinhos finos – medalhas, pontuações e resenhas anônimas – perderam força. O consumidor quer entender o valor real, não aquele determinado por um selo.

Por mais de um século, atuamos dentro de um contexto econômico tranquilizador e previsível: crescimento linear, endividamento em expansão, custos em alta e uma busca constante pelo consumo. Dentro desse ecossistema inflacionário, o setor de vinhos de luxo encontrou seu habitat ideal, aprendendo a falar uma linguagem composta por escassez artificial, classificações de excelência, barreiras à entrada e a produtos premium como dogma indiscutível. Mas e se todo esse castelo de crenças se apoiasse em fundamentos ultrapassados?

Recentemente a analista Priscilla Hennekam levanta uma questão tão incômoda quanto urgente: a tecnologia caminha em direção diametralmente oposta à inflação. A automação, a inteligência artificial e as plataformas digitais atuam estruturalmente para reduzir custos, otimizar a distribuição e gerar abundância. Assim, nos encontramos suspensos em um limbo instável, presos entre um sistema financeiro que precisa desesperadamente elevar os preços e uma força tecnológica subjacente que pressiona continuamente para reduzi-los.

O mundo dos FINE WINES não está imune a essa força gravitacional. Pelo contrário, corre o risco de ser arrastado por ela se continuar a usar códigos de comunicação de uma época que está desaparecendo.

O primeiro pilar a vacilar diante dos impactos da era da informação é a autoridade da competência. Historicamente, o mercado de vinhos de alta gama se estruturou em um modelo assimétrico: o especialista (o crítico, o sommelier, a instituição) detinha o conhecimento, e o consumidor final precisava ser “educado” para compreender o valor de uma garrafa. Hoje, o acesso ao conhecimento foi totalmente democratizado. Um usuário comum pode consultar um modelo de inteligência artificial e obter, em poucos segundos, uma análise comparativa sobre um Barolo ou um Borgonha, compreender o conceito de viticultura regenerativa ou entender as diferenças de microclima entre dois vinhedos, tudo isso em uma linguagem acessível e sem aquela arrogância acadêmica que muitas vezes afasta quem não é especialista no assunto.

Como destaca Hennekam, a tecnologia atua como um agente deflacionário sobre os dados: quando a informação se torna abundante, o valor se desloca para outro lugar. O problema atual não é mais saber onde encontrar um conceito, mas em quem se pode confiar. Em um mundo saturado de respostas imediatas, a confiança se torna o verdadeiro bem escasso, e os antigos sistemas de validação — medalhas, pontuações em centésimos e avaliações infalíveis — perdem progressivamente força diante de um consumidor que deseja compreender o valor real, e não aquele determinado por um selo.

O consumidor não raciocina em compartimentos estanque; ele vive sua vida e aloca seus recursos onde percebe uma forte conexão emocional. Na era da abundância, em que quase tudo é facilmente substituível ou replicável, o vinho não pode mais se dar ao luxo de ser dado como certo apenas por se autodefinir como “premium”. Muitas vezes os produtores demoram a entender que os vinhos finos não competem apenas com outras garrafas na prateleira ou em leilões: eles competem, em um sentido muito mais amplo, com todo o panorama das experiências e dos bens que definem a identidade contemporânea. Quem dispõe de um alto poder aquisitivo hoje avalia a compra de um grande vinho comparando-a com uma viagem, um tratamento de bem-estar, um acessório de alta costura, um festival de música ou um dispositivo tecnológico de última geração.

Se a escassez não é mais um valor absoluto — pois, aos olhos das novas gerações, corre o risco de parecer um conceito artificial e manipulado —, como pode sobreviver o conceito de vinho de alta gama? Para continuar relevante em um mundo potencialmente deflacionário, o vinho de excelência precisa deixar de vender status e começar a transmitir algo que a tecnologia não pode automatizar: a autenticidade do relacionamento, o vínculo irrepetível com um território e a capacidade de gerar uma emoção coletiva. Não se tratará mais de demonstrar que se sabe mais do que o próprio cliente, mas de ser capaz de criar uma experiência significativa que as pessoas desejem guardar e compartilhar. O futuro do setor pertence àqueles que souberem abandonar a retórica da exclusividade como fim em si mesma para abraçar a da relevância cultural.

VINHO ROSE, MERCADO EM CRESCIMENTO: em 2032, o valor ultrapassará os 5 bilhões de dólares

Se, no mundo, “vinho rose” ainda é, acima de tudo, sinônimo de verão e da Provença (a ponto de, desde 2018, por iniciativa do Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, celebrar-se mundialmente o “International Rosé Day” toda quarta sexta-feira de junho — e, em 2026, no dia 26 de junho), a Itália responde com seus roses de diversas regiões e variedades de uvas, do Cerasuolo d’Abruzzo aos vinhos da Valtenesi, dos rosés da Puglia (onde nasceu, em 1943, o primeiro vinho rose engarrafado da Itália, o famosíssimo “Five Roses” de Leone de Castris, cujo museu da empresa acaba de entrar para a rede “Museimpresa”) até o Chiaretto de Bardolino, e ainda por muitas outras variedades que vão do Alto Adige à Sicília, passando por “novidades” mais ou menos recentes, como a versão rose do Prosecco DOC, por exemplo, até o “recém-lançado” Chianti DOCG na versão rose.  Os vinhos roses ainda são relativamente um produto de “nicho”, embora, segundo diversos estudos, representem 10% do consumo mundial (sendo a França o principal país produtor, à frente da Itália e dos EUA) e, em um contexto difícil e desafiador para o mercado do vinho, pareçam destinados a crescer graças à sua leveza (também em termos de teor alcoólico, geralmente inferior à média).

É o que afirma, pelo menos, o estudo sobre o tema realizado pela empresa de pesquisa ReAnIn, segundo o qual, se o mercado de vinhos roses movimentou 3,5 bilhões de dólares em 2025, ele crescerá 5,1% ao ano até 2032, ultrapassando os 5 bilhões de dólares; em particular, explica o relatório, embora o vinho rose continue muito associado ao verão, 30% dos consumidores de vinho o escolhem durante todo o ano, devido à sua versatilidade em harmonizações gastronômicas e ocasiões de consumo, mas também, justamente, porque é percebido como um vinho mais “leve e saudável”, a ponto de 28% dos consumidores preferirem-no a outros vinhos justamente por seu teor alcoólico mais baixo. E com 35% dos consumidores cada vez mais atentos à qualidade, ao artesanato e à origem regional, dando preferência a marcas da categoria premium.

MAIS BRANCO E MENOS TINTO: COMO MUDA A PRODUÇÃO DE VINHO NA ESPANHA

O panorama do consumo de vinho está mudando, uma tendência já em voga há algum tempo, com os apreciadores de vinho se voltando, cada vez mais, para vinhos fáceis de beber, com menor teor alcoólico, e que, por consequência, se alinham à tendência da leveza na taça, que agrada cada vez mais e à qual os vinhos brancos, por suas características, se adaptam melhor do que os tintos. Uma mudança no consumo que está, consequentemente, repercutindo também na esfera produtiva, com o segmento dos vinhos brancos recuperando cada vez mais terreno, a ponto de superar, em alguns casos, os volumes dos vinhos tintos que, historicamente, sempre ocuparam a maior fatia do mercado. Uma “ultrapassagem” que já ocorreu também na Espanha, a terceira potência vinícola mundial depois da França e da Itália, e que vem se ampliando, representando um forte sinal proveniente de um país que está entre os “grandes” do vinho, terra de denominações de origem prestigiadas como Rioja, Ribera del Duero e Priorat, entre tantas outras.

De acordo com a Vinetur, o vinho branco representou 57% da produção vinícola espanhola até abril da safra 2025-2026, segundo dados analisados pela Organização Interprofissional do Vinho da Espanha (OIVE), um sinal de que a oferta vinícola do país continua se afastando dos tintos e dos roses. Durante um webinar, Begoña Olavarría, diretora do Departamento de Inteligência Econômica e Mercados, explicou que a participação do vinho branco aumentou quase 8 pontos em comparação a safra de 2017-2018. Os vinhos tintos e roses, somados, representam 42,9% da produção, com base nos dados da Infovi analisados pela organização.

A mudança ocorre em um momento em que o consumo de vinho na Espanha continua em declínio. A Oive explicou que o consumo em abril caiu 6,1% em relação ao mesmo mês de 2025, para 9,2 milhões de hectolitros, e que, embora o consumo de vinho branco tenha se mantido estável, o de vinhos tintos e roses diminuiu.